Echinodorus rose

Echinodorus rose

Descripción de Echinodorus Rose
Esta hermosa planta es un híbrido entre Echinodorus horemanii “Rot” y horizontalis Echinodorus. Primero fue creada en 1986 por Hans Barth en Dessau, la planta crece 25-40 cm de altura y la roseta de 15-25 cm de ancho. Sus hojas nuevas son hermosas de color rosado y las hojas una vez en el acuario tienen manchas de color marrón rojizo. Un fondo nutritivo promueve el crecimiento, pero por lo demás Echinodorus rosa es una planta poco delicada y por lo tanto también es una planta ideal para principiantes.

Es un híbrido muy decorativo, de tamaño mediano, que produce hojas sumergidas estrecha elíptica en color de verde claro a verde oliva con manchas rojas y hojas jóvenes a veces de color rojizo. Tiene líneas transparentes por lo general muy largo. Las inflorescencias son más altas en el follaje, ramificado y curvado. Los ejemplares de esta variedad robusta forma una roseta muy compacta y ampliada.

Poda:
Realizar poda de formación, cortar ramas u hojas secundarias laterales en el caso que se desee un crecimiento alargado y dejar algunas para provocar el esparcimiento lateral. Se aconseja podar en el caso de observar hojas cloróticas, dañadas, rotas, tallos con heridas, pudriciones en las raíces, este último caso, es indispensable la eliminación total de la planta y limpiar el área con fungicida.

Necesidades lumínicas o Iluminación:
Necesita unas intensidades lumínicas de medias a altas (0,5w/l a 1w/l). Aunque no sea muy exigente con la iluminación, si se tiene una baja luz, es posible que no le aparezcan las tonalidades rojizas a las hojas nuevas, siendo menos vistosa. Se debe de tener cuidado con el cobre, ya que es sensible a este.

El tiempo de luz que necesita una planta, diariamente, ronda las ocho horas. Un fotoperiodo de 10 horas es más que aceptable. Mas de eso no es necesario.  Hay que tener en cuenta que iluminar un acuario menos de esas horas, por ejemplo seis, puede traer problemas, puesto que las algas con tres horas al día tienen más que suficiente para desarrollarse.  Nunca hay que bajar el fotoperiodo establecido cuando haya presencia de algas, eso solo hará fortalecerlas más, puesto que las plantas no absorberán nutrientes y si lo harán ellas, sacándoles ventaja.

Necesidades de mantenimiento:
Planta fácil de mantener, puede ser de crecimiento rápido teniendo las condiciones correctas. Los estolones mediante los cuales se reproduce la planta se tienen que dirigir al sustrato para que terminen enraizando, aproximadamente a las 4-5 semanas se puede separar de la planta madre.

No requiere cuidados específicos, si se hace poda, se aconseja cortar lo más cercano a la raíz posible las hojas deterioradas. Se recomienda para acuarios de más de 100l; ya que su tamaño simplemente con una iluminación de media a alta de 0,7w/l, con sustrato nutritivo y abono periódico puede llegar a los 50cm. de alto.
Los cambios de agua se recomiendan a partir de la segunda semana, es decir, al cabo de 7-10 días de plantar, cambio de agua del 50% y así sucesivamente. El cambio de agua debe ser del 40-50% semanal, nunca menor. Si tienes un acuario muy grande, también puedes hacerlo en 2-3 veces.

Las condiciones básicas para el correcto mantenimiento de plantas en un acuario, se puede decir que son:
La presencia de un buen sustrato que permita la absorción de los macro y micronutrientes.
Un correcto suministro de anhídrido carbónico, para la realización de los proceso de fotosíntesis.
Una adecuada y correcta iluminación según los requerimientos de cada especie vegetal.
Un control de los valores de Temperatura adecuadas a la especie de plantas que se introduzca en el acuario.
Adecuados niveles de pH (acidez y alcalinidad por concentración de sales), dH (concentración de calcio y magnesio), kH (dureza de carbonatos) y en menor medida de micro y macronutrientes, presentes en el sustrato y en la columna de agua del acuario.

En el caso de aparición de algas, que dan muchos problemas al recubrir masivamente sustrato, cristales, elementos decorativos y plantas. Se ha citado una gran biodiversidad en los acuarios, como corresponde a un grupo en que sus integrantes pueden vivir en casi todo tipo de hábitats, abarcando una enorme variabilidad de condiciones diferentes. En el tanque pueden aparecer asociadas a zonas ricas en O2, con circulación activa de agua, en zonas anóxicas y sin circulación, en áreas sombreadas o en zonas superficiales y bien iluminadas. En algunos casos la especie implicada genera toxinas, que afectan al resto de organismos, pudiéndolos llevar a la muerte.  Se aconseja, como norma general un tratamiento de peces que coman cianobacterias, pero sus crecimientos masivos suelen ser controlados sin demasiadas dificultades siguiendo una o varias de estas sugerencias (algunas de ellas no son precisamente incompatibles):

Adicción de nitratos hasta conseguir 5-10 ppm.
Aumentar el movimiento de agua evitando en lo posible que queden zonas donde no lo haya.
Oscurecimientos del tanque durante tres días.
Ayudan también los cambios de agua y la eliminación manual o con sifonado de los acúmulos de estas colonias.

Cultivo

Dejar fuera del agua el tallo de donde salen las flores, para que florezca, y de cada flor luego saldrán unas hojitas, cuando tengan el tamaño de una moneda más o menos cortas a ambos lados del tallo dentro del acuario, después se procede al replante.

Si se llevan plantas enraizadas, retire la olla y la lana mineral con cuidado de las raíces. Quite las hojas exteriores, ya que morirán bajo el agua en cualquier circunstancia y la planta desarrollará rápidamente nuevas hojas adaptadas a las nuevas condiciones bajo el agua del acuario.

Enfermedades y manejo fitosanitario

La clorosis férrica afecta al normal desarrollo de cultivos en suelos con pH altos o calcáreos. Se puede identificar por el amarillamiento internerval que se produce en las nuevas hojas, aunque también es posible que aparezca en las más antiguas. Si la clorosis férrica es muy aguda se pueden producir amarillamientos completos así como necrosis de las hojas y muerte del espécimen.

Tratamiento:

Los tratamientos serán diferentes en tanto en cuanto a la causa que produce el problema. Por lo tanto y en primer lugar ha de identificar la causa.  En esencia partiremos de tres supuestos, son los siguientes:

Suelo empobrecido. Quizás, tras largos periodos sin fertilizar la tierra, ésta tenga alguna carencia química. La solución podría pasar por aplicar quelato de hierro al agua de riego.

Aguas calcáreas o alcalinas. Regar con agua calcárea o alcalina a la larga puede aumentar el pH de la tierra así como afectar a la solubilidad y movilidad del hierro (Fe). En este caso debe proceder a tratar el agua de riego con un acidificante. Es importante que dichos acidificantes sean estabilizados para que su efecto perdure en el tiempo.

Tierras calcáreas o alcalinas. Sin duda este es el peor de los tres casos. Las soluciones pasan por utilizar químicos o bien sustituir parte de la tierra actual por otra de tipo ácido para compensar.
Necrosis: Cuando la planta está en estado crítico presenta marchitez o pudriciones, en las hojas desde su ápice, este se inclina hacia abajo y con una curva cóncava hacia abajo en el medio de toda la hoja, en estos estados, la planta es difícil de manejarla, se recomienda eliminar hojas marchitas y hacer podas de saneamiento, dejar solo los botes sanos, de color verdosos y las hojas sanas, mejorar la iluminación y hacer filtrado del agua, aplicar NPK.

Ataque por algas: pueden aparecer algunas algas como verdes filamentosas y algas marrones en vidrios y troncos. Estas se pueden aniquilar, no son “peligrosas” y tienden a desaparecen a partir del primer mes (relativo y variable, depende de varios factores). Las algas más “peligrosas” tienen una consistencia mayor y se adhieren fuertemente a las plantas, troncos o sustrato. Se pueden eliminar con el buen manejo del CO2. Sólo cuando no se logra el equilibrio biológico necesario para que las plantas se desarrollen correctamente (mecánicas, químicas, biológicas), las algas aprovechan las condiciones del medio para asentarse.